Karl Lagerfeld est mort

La mode est en deuil: Karl Lagerfeld, star planétaire de la haute couture qui a relancé la maison Chanel, créateur flamboyant au look unique et aux défilés spectaculaires, est mort mardi à 85 ans.

La maison Chanel dont il était le directeur artistique depuis 36 ans a confirmé à l’AFP une information de Purepeople, qui avait annoncé sa disparition à l’hôpital Américain de Neuilly où il avait été admis en urgences lundi soir.

Des l’annonce de la mort, des admirateurs, roses blanches à la main, ont commencé à affluer devant la boutique Chanel, rue Cambon.

C’est Virginie Viard, directrice du studio de création mode de Chanel et la plus proche collaboratrice de Karl Lagerfeld depuis plus de 30 ans qu’il appelait son « bras droit et bras gauche à la fois » qui va lui succéder à la création des collections, a annoncé Chanel.

Bernard Arnault, PDG du géant du luxe LVMH, s’est dit « infiniment attristé » et a rendu hommage à son « ami très cher » et à son « génie créatif », dans une déclaration transmise à l’AFP.

« La mode et la culture perdent un grand inspirateur. Il a contribué à faire de Paris la capitale mondiale de la mode et de Fendi l’une des maisons italiennes les plus innovantes », a encore souligné le dirigeant du groupe qui compte la griffe italienne dans son portefeuille.

Alain Wertheirmer, copropriétaire de Chanel a rendu hommage au « génie artistique de Karl Lagerfeld, sa générosité et son intuition exceptionnelle » à qui il avait « donné carte blanche au début des années 80 pour réinventer la marque ».

Lagerfeld avait vu sa santé considérablement décliner ces dernières semaines, au point de ne pas se présenter pour saluer le public après le défilé de la collection Printemps-Été 2019. Chose qu’il n’avait jamais manqué de faire depuis ses débuts chez Chanel en janvier 1983.

Cheveux blancs tenus par un catogan, lunettes noires, hauts cols de chemise amidonnés, doigts couverts de bagues et débit de mitraillette: le couturier allemand à l’allure de marquis rock’n roll était reconnaissable entre tous.

En images: Karl Lagerfeld, son entourage, ses défilés, ses égéries

« pas d’enterrement! »

Il était à la tête de trois marques (Chanel, Fendi et sa griffe éponyme), mais son nom reste étroitement associé à la maison de la rue Cambon, dont il n’a cessé de bousculer les codes en réinventant les classiques tailleurs de tweed et les sacs matelassés.

Gabrielle Chanel « aurait détesté », affirmait le « Kaiser », connu par ses « karlisms », ces formules provocatrices mêlant le narcissisme et l’autodérision.

Homme de son temps, il signait des défilés aux mises en scène spectaculaires, reconstituant sous la verrière du Grand Palais tantôt une plage plus vraie que nature, tantôt les quais de Seine avec les boîtes de bouquinistes ou une forêt enchantée qui faisaient un tabac sur les réseaux sociaux.

Né à Hambourg, Karl Lagerfeld aimait entretenir le mystère sur sa date de naissance. Pour plusieurs titres de la presse allemande, s’appuyant sur des documents officiels, il avait vu le jour le 10 septembre 1933. Il affirmait quant à lui être né en 1935, indiquant que sa « mère avait changé la date », dans une interview à Paris-Match en 2013.

Après une enfance aisée dans la campagne de l’Allemagne nazie, il déménage avec sa mère à Paris dans les années 50. Sa carrière est lancée après qu’il a remporté le premier prix du concours du « Secrétariat international de la laine », ex-æquo avec Yves Saint-Laurent en 1954.

Au début des années 60, il travaille en styliste indépendant, collaborant avec plusieurs maisons à la fois. « Je suis le premier qui s’est fait un nom avec un nom qui n’était pas le sien. Je dois avoir une mentalité de mercenaire », disait-il.

Il savait mieux que personne capter l’air du temps. Comme en 2004 quand il avait dessiné une collection pour le géant suédois du prêt-à-porter H&M, une démarche ensuite imitée par de nombreux créateurs.

Boulimique de travail, enchaînant les collections, Karl Lagerfeld avait aussi la passion de la photographie et signait les campagnes Chanel.

Le « Kaiser » avait aussi le talent de faire émerger des mannequins stars: la Française Inès de la Fressange, qui signe un contrat d’exclusivité avec Chanel en 1983, mais aussi l’Allemande Claudia Schiffer, la Britannique Cara Delevingne ou encore Lily-Rose Depp.

Il les voulait toujours minces malgré les exigeances de plus en plus pressantes en faveur de la diversité.

« Personne n’a envie de voir des femmes rondes sur les podiums (…) Ce sont les grosses bonnes femmes assises avec leur paquet de chips devant la télévision qui disent que les mannequins minces sont hideux », lançait-il au magazine allemand Focus en 2009, propos qui avaient suscité une plainte d’une association de défense des personnes rondes.

Sur sa propre mort, il avait aussi une idée bien arrêtée. Questionné par le magazine Numéro s’il voulait des obsèques à la Madeleine comme Johnny Hallyday: « Quelle horreur ! il n’y aura pas d’enterrement. Plutôt mourir ». « Je veux juste disparaître comme les animaux de la forêt vierge », avait-il complété au micro France 3.