Le grand écart

Chaque saison, en un mois intense de Fashion Weeks, la mode se met en scène. Sans être déconnectée du monde qui s’invite à sa table. Les soubresauts de la planète, les grands désespoirs et les jolis espoirs, la frénésie virtuelle et la paix intérieure y font intrusion avec violence, éclat ou grâce. Le printemps-été 23 devrait ressembler à ces grands écarts.

Juste après l’été, on avait ressenti comme des fourmis dans les jambes, il était temps de renouer avec la vraie vie. Les semaines des défilés à New York, Londres, Milan et Paris annonçaient la couleur: il serait question du printemps, de l’été, des retrouvailles, ce serait la fête. Mais voilà qu’Elizabeth II s’en alla au paradis des Majestés et éclipsa comme par enchantement la frénésie fashion. A commencer par le naked butt de Kim Kardashian, blonde pour l’occasion, sur fond de drapeau états-unien en couverture du magazine Interview. Ses fesses travaillées ne valaient soudain plus grand-chose au regard du deuil porté par les sujets de la reine et par d’autres aussi, pris dans l’étau émotionnel des funérailles nationales en mondovision. Et puisque la décence invitait au recueillement, Burberry et Raf Simons reportèrent leur show londonien.

Ce fut ensuite au tour de Milan, qui décida de mettre les petits plats dans les grands – était-ce pour mieux fermer les yeux sur les élections législatives et la victoire annoncée du parti postfasciste Fratelli d’Italia? Sur la place du Duomo, Moncler célébra donc ses 70 ans, avec 2 000 invités, tout public confondu, et 1 952 artistes et performeurs vêtus de blanc dans des tableaux orchestrés au millimètre près par la belge Villa Eugénie. Tandis qu’au stade Allianz Cloud Arena, Glenn Martens pour Diesel eut l’élégance d’inviter 1 600 étudiants de mode à se glisser dans une foule qui frôlait les 4 800 hôtes. Le créateur né à Bruges, formé à l’Académie royale des beaux-arts d’Anvers, a toujours fait en sorte que la mode ne se vive pas en vase clos. Il sait l’importance du partage et de la transmission, l’avenir, on l’espère, lui donnera raison.

Paris écartelée

Paris reste l’épicentre de la planète mode. Parce qu’elle fut historiquement la première à se targuer d’être la capitale mondiale de la mode. Parce qu’elle compte 106 maisons inscrites au calendrier officiel. Parce qu’elle a pour elle de concentrer les désirs. Victoria Beckham y défilait donc pour la première fois, un accomplissement – de «femme de footballeur», elle s’est muée en «créatrice», cela a pris du temps, 14 ans, il lui fallait cet adoubement parisien pour oser enfin sourire. Tandis que Simon Porte Jacquemus réalisait l’un de ses rêves de gosse: au numéro 58 de l’avenue Montaigne, il a ouvert grand les portes de sa première boutique d’emblée prise d’assaut par sa «communauté» enchantée – il a ce talent de supprimer joyeusement toute frontière entre le virtuel et le réel, chapeau.

Car le virtuel vampirise désormais la planète fashion, pas toujours pour le meilleur. Prenez le buzz de Coperni via cette image devenue virale d’une Bella Hadid qui apparaît sur le podium vêtue d’un string, se cachant les seins presque pudiquement… Ne me dites pas que vous n’êtes pas tombé sur cette séance d’aérosol par l’inventeur du tissu Spray-on lui-même où l’Américaine enfin vêtue finit par défiler dans une robe digne d’un des pires Disney. Elle entre ainsi dans le panthéon des instants «culture pop», selon Launchmetrics, qui précise que «le post le plus percutant de Bella Hadid a généré 1 million de dollars le dimanche soir et plus de 2,8 millions de likes». Dans un autre registre, on n’attendra guère les chiffres de la honte, liés à la provocation de Ye, aka Kanye West, lors de son défilé happening, qui s’affiche d’entrée de jeu avec un tee-shirt sur lequel on peut lire: «White Lives Matter», le slogan cher aux suprémacistes blancs américains, plongeant ainsi les médias sociaux et l’IRL dans un maelström de virulence, de polémique et de dégoût.

Du rêve et de la beauté

La Fashion Week parisienne n’avait pas besoin de ça. D’autant que cela coince aux entournures, il suffit de regarder la Terre qui craque tout autour. La mode avait été si prompte à afficher les couleurs du drapeau ukrainien la saison dernière, elle passe aujourd’hui sous silence la résurgence du fascisme en Italie, les bombes en Ukraine et ailleurs, la menace nucléaire agitée comme un hochet, les Iraniennes qui tombent sous les balles et les coups des gardiens de la Révolution. «Femme, vie, liberté», leur slogan scandé dans les rues et sur les réseaux sociaux pourrait pourtant être un cri de ralliement. Même et surtout pour la planète fashion.

Elle ne fonctionne cependant pas en vase clos et elle s’émeut de ce qui nous entoure et se brise sous nos yeux, car après tout, les créateurs, les créatrices sont des êtres comme vous et moi. A chacun.e sa manière de réagir.

On peut dès lors décider d’offrir du rêve et de la beauté, nous en avons tant besoin. Ainsi, dans un décor de sable passant de l’ocre au rose aurore et au rouge cuit, Hermès invite au bivouac avec une garde-robe sensuelle déclinée dans la même élégante palette. Dans un univers de grotte baroque, de forêt enchantée façonnées par Eva Jospin, artiste de l’infiniment subtil, Dior et sa directrice artistique Maria Grazia Chiuri font référence à Catherine de Médicis, «femme puissante», tout en revisitant les crinolines et la dentelle avec ce talent très italien qui consiste à faire de la mode un art appliqué. Sur le parvis du Palais de Tokyo, au bord de sa fontaine, Rick Owens ose la poésie sous fumigène et l’hommage aux femmes fatales de Cecil B. De Mille. Dans la galerie qui mène au Grand Palais éphémère, entièrement tapissée de photos noir et blanc de Coco Chanel, de Delphine Seyrig dans L’Année dernière à Marienbad (Alain Renais, 1961) et de Kristen Stewart en héroïne de la Nouvelle Vague shootée par Inez & Vinoodh, la maison au deux C et sa créatrice Virginie Viard signent une collection mieux qu’intemporelle, une allure chère à Mademoiselle, à Karl Lagerfeld, à la rue Cambon.

Dans la foulée, on peut aussi oser l’optimisme tel Dries Van Noten, qui passe du noir aux couleurs qui crissent puis aux imprimés fleuris en apothéose. Et à l’autre bout du spectre, afficher une lucidité qui sent réellement la boue, comme chez Balenciaga, où le créateur Demna Gvasalia métaphore la contemporanéité telle qu’elle va mal et incite à faire l’amour pas la guerre. C’est bien de grand écart dont il est définitivement question.