Mode | Bernard Gavilan, pionnier du vintage et de la seconde main à Bruxelles (1/3)

La seconde main et le vintage ont toujours existé. Ils n’ont pas attendu d’être à la mode sur les plateformes en ligne. La preuve par trois spécialistes bruxellois à l’oeil aiguisé qui connaissent la vraie valeur des vêtements – et pas seulement monétaire. Portrait de l’un de ses pionniers: Bernard Gavilan.

Premier épisode: Bernard Gavilan

Depuis trente ans, l’homme est le roi du vintage et de la customisation. A force, son oeil s’est aiguisé. Bernard Gavilan est né à Gijón, Asturies, fut enfant des Marolles puis jeune homme fêtard au Mirano qui le vit se transformer en spécialiste du vintage et de l’upcycling. En 1994, il ouvre sa première boutique  » très prononcées années 70 « , puis une deuxième, puis une troisième… Dès 2006, il organise avec flamboyance un défilé-concours ouvert à tous, appelé  » Customisez-moi « , dix éditions au compteur. Depuis, il aime toujours la fabada asturiana, la musique – monsieur est aussi DJ – et les vêtements qui ont vécu et qui racontent une époque. Interview.

Comment avez-vous vécu les annés 2020-20021, faites de grands bouleversements?

C’est la première fois de ma carrière que, dans mes boutiques, j’enlève les chaussures à talons. Pour aller où ? Faire des allers-retours dans son salon ? Au premier déconfinement, j’ai cru que tout reprendrait normalement, j’ai ouvert la boutique de la place du Jeu de Balle 6 jours sur sept, certains samedis, je vendais à peine une paire de boucle d’oreilles à 4 euros… On a souffert. A part ça, dernièrement, j’ai été très occupé par la comédie musicale sur Michel Sardou, qui fera le tour du monde, la costumière est venue chez moi pour dénicher les costumes. Et au premier déconfinement, j’ai rencontré les costumières de la série Les petits meurtres d’Agatha Christie sur France 2, elles travaillaient sur deux épisodes sixties pop, elles ont trouvé ce qu’elles cherchaient dans mes boutiques. J’ai en effet une boutique pour Homme, une autre pour Femme et Enfants, une autre encore avec le linge de maison et la déco, que j’ai réinstauré au cas où on aurait un twist, une quatrième vague…

Quelle est votre définition du vintage ?

Elle a évolué depuis que j’ai commencé. C’était au début des années nonante. J’ai appris ce métier sur le tas, En 1994, au début, j’étais très braqué sur les années soixante et septante et un tout petit peu 80, je ne vendais pas le 90 puisque c’était l’époque dans laquelle je vivais. Aujourd’hui, ma définition est beaucoup plus large : je reste quelqu’un qui ne vend pas les vêtements du moment. Et je commence à vendre les années 2000, ça, je ne pensais pas que je le ferais un jour… Mais du slim fit, du April 77 ou du vieux Xavier Delcourt dans ma boutique, cela ne me parait pas anormal, on n’en porte plus comme ça mais comme je suis souvent amené à travailler pour le cinéma, le théâtre ou la publicité qui jouent avec les connotations au temps passé… Bref, ma définition du vintage, c’est le vêtement ancien d’au moins deux générations.

Et comment définissez-vous la seconde main ?

C’est du vêtement d’hier. Le vintage, c’est ancien. Hier, c’est ancien aussi mais pas assez. Pour moi, la seconde main, c’est un truc que tu as porté aujourd’hui et que tu ne veux plus et que tu mets sur une plateforme pour le vendre, cela n’a pas encore son histoire, ça l’aura un moment donné par la force des choses, du temps qui passe, mais cela n’a pas d’histoire à mes yeux. Et surtout le vêtement seconde main, c’est une façon de consommer encore pire qu’avant. Les jeunes sont en train de nous dire depuis un moment qu’on exagère mais il ne faut pas qu’ils oublient qu’ils font partie du jeu, on devrait leur enlever leur téléphone pour que des enfants n’aillent plus creuser la terre pour qu’on puisse fabriquer des téléphones. On devrait aussi leur enlever Vinted, pour le nommer. J’ai vu un reportage où une gamine de 12 ans s’était fait envoyé un colis qu’elle refusait, sans essayer le vêtement, qui avait fait plus de 1500 km pour arriver dans une déchetterie, qui n’a servi à personne, a engendré un coût incroyable et contribué à la pollution de la terre.

Qu’est-ce qui a le plus changé en trente ans de métier ?

Les ados sont très seuls et en bande pour faire du shopping et quand ils arrivent chez moi, ils ne comprennent pas qu’il y ait des prix et des dates, ils croient que toutes les friperies sont au kilo, ils n’en reviennent pas.

Et qu’est-ce qui a changé l’année passée (2021) ?

Bizarrement, c’est le retour en force des gens bien sapés qui trouvent ma sélection soignée. Je regarde beaucoup les gens, ils m’inspirent, cela a toujours été le cas. Je les regarde aussi pour comprendre la situation. Tout ce qui est acheté en masse, au kilo, est rarement à la bonne taille, comme si les gens n’avaient pas de rapport à leur corps. L’oversize des années nonante par exemple, c’était réfléchi.

Vous êtes autodidacte. A quoi ressemble votre parcours ?

Je ne suis pas du tout d’une culture vintage, je suis né en 1964, le même jour que Madonna. Et il se trouve que les gens que j’ai fréquentés très jeune allaient aux puces le dimanche, même si on était sorti très tard la veille. Au tout début des années nonante, j’ai commencé à vendre des vêtements au Mirano – Etienne Russo, qui était l’un des responsables de la boîte de nuit et qui avait un oeil, a été très formateur pour moi. Le samedi soir, je montais quelques tringles dans un petit espace et je vendais du sixties, du seventies et des choses plus anciennes, comme les nuisettes années 30 et 40 dans des vieux roses. Je vendais du sport aussi et du très psyché 60 et 70. Je ne restais pas ouvert toute la nuit et c’était un peu rock en roll à la fin de la soirée… J’ai inauguré ma première boutique rue Marché au charbon numéro un, en 1994. Et de là est né le premier défilé, le plus important pour moi, que m’a proposé Etienne Russo pour la saison du Mirano de cette année-là,  » La mode est à la mode « . Il y avait 120 mannequins et 120 silhouettes pour 12 tableaux, avec Malcolm McLaren dans le thème des Existentialistes et Kylie Minogue dans le public. C’était mon premier gros défi personnel face à la mode, à base de récup’ et de custom faite par moi-même, c’était assez bricolé mais cela donnait visuellement – je ne sais pas coudre, j’avais tout assemblé à l’épingle à nourrice.

Pour les Existentialistes, je voulais un thème noir et blanc, j’avais retourné des vestes des années 30 et 40, je les trouvais belles à l’intérieur, mille fois plus qu’à l’extérieur, doublées satin, surpiquées vingt-cinq mille fois, avec les doublures de manches à rayures dans une autre couleur que celle du buste. C’est d’ailleurs l’une de ces vestes que j’ai choisi de montrer aux Halles Saint Géry, pour l’exposition anniversaire du Mirano.

Pensez-vous qu’internet a tué la chine, les friperies, le vintage et la seconde main?

Le gâteau est de plus en plus hyper partagé: quand on m’appelle pour un lot, j’ai des gens collés au cul du camion qui vendent en black sur le net et rien que leur présence fait augmenter les prix. Mais je pense cependant que le net n’a pas encore tué le job. Parce qu’il va y avoir un retour au côté physique des choses. Les gens ont besoin de voir, de toucher. Et ils vont prendre conscience que les renvois, cela ne va pas. Par contre, j’espère qu’il va y avoir un nettoyage du côté des plateformes où la moitié des gens qui travaillent ne sont en ordre de rien.